橫跨歐、亞兩大洲，融合拜占庭、波斯及鄂圖曼帝國歷史文化，小時候課本裡教過的君士坦丁堡，也就是現在的伊斯坦堡，絕對值得列入一生必遊城市的名單裡，無論是清真寺、市集、皇宮、地下宮殿、海峽風光都讓人目眩神迷。尤其書本裡讀到的歷史，成為具體景物時，那衝擊之大難以言喻！
儘管我造訪伊斯坦堡不下5次，至今依然只見識到城市風貌的極小部分。因為太豐富，也因為有些景點讓人想一訪再訪，以致於這城市怎麼逛都逛不完，每一次都讓人驚嘆不已。再訪時還真為難，這一趟究竟該去哪兒？反倒是初遊伊斯坦堡沒有懸念，以下這些景物，還真的非看不可。
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藍色清真寺，少了它市容絕對失色
擁有400年歷史、遊客永遠蜂擁不絕的藍色清真寺(原名為蘇丹艾哈邁德清真寺，Sultanahmet Camii)，可以說是伊斯坦堡的地標，經常作為土其耳對外宣傳的意像。儘管非高樓，卻像台北101，任何觀景餐廳、飯店，只要擁有可觀看到藍色清真色的視野，身價立即不凡。
若要居高眺覽伊斯坦堡美景，哪裡最適合？
藍色清真寺最大的特色就是有六根宣禮塔，一般只有四根。在伊斯坦堡可以見到很多乍看很相似的建築，但六根宣禮塔絕對不會認錯。至於原因為何？普遍的說法是建築師聽錯了蘇丹的指令，將「黃金」聽成了「六」這個數字，結果就成了「美麗的錯誤」。只不過，就像歐洲著名教堂，這六根塔經常在修繕，總是有那麼一根被難看的工程鷹架包著。然而就算如此，藍色清真寺怎麼看、怎麼拍都很美。尤其從高處拍伊斯坦堡市容時，若少了清真寺，絕對遜色很多。
藍色清真寺挑高的大廳極為氣派，可同時容納3500人作禮拜。因為是伊斯坦堡初訪必逛景點之首，一般時候，至少得先排隊半小時以上，才進得去。所以也有人在門口拍張照就算數，太過可惜。藍色清真寺超大的十字型拱頂開有260扇以彩繪玻璃為飾的窗戶，牆面以2萬多塊從伊茲尼克(Iznik)運來、當時最奢華最難製作的寶藍色彩釉瓷磚，鑲嵌出繁複的拼花壁飾；每當窗光斜射入內，藍色的牆身打上斑斕的柔光，莊嚴幽美，美得令人屏息。這也是「藍色清真寺」名稱之由來。所以，不管隊伍排多長，值得！
要注意的是，進入藍色清真寺女性要包頭巾，不能穿著太暴露。出遊時間在夏季的話，記得參觀當天，不要穿短褲或無袖上衣。
藍色清真寺是伊斯坦堡的地標，六根宣禮塔是辨識標誌，不過經常都有一根宣禮起在整修。
大穹頂美麗的馬賽克拼貼、彩繪窗，藍色清真寺不論外觀或室內都讓人驚豔。
聖索菲亞大清真寺，2020年再次改名的歷史活教材
其實，多次造訪聖索菲亞。印象最深的就是它的「混血」的血統。因為建造的時間早於藍色清真寺，它歷經不同的時期，曾作為教堂、也曾作為清真寺。後來土耳其的國父凱末爾認為將它稱為「博物館」最為貼切，一來減少宗教對立的意味，也象徵土耳其的多元包容；二來它確實像是個歷史活教材，所以它稱為Hagia sophia museum好長一段時間。然而，因為宗教團體提出申請，2020年土耳其法院作出栽決後，由總統宣布，將聖索菲亞博物館再次正名為聖索菲亞大清真寺Great Mosque of Ayasofya。然而改名完全不是出於歷史考證及需求，純粹就是為了爭取選票的政治操弄，真是殘念啊～～
藍色清真寺於1616年落成以前，建於西元532年的聖索菲亞大教堂（當時為教堂），好幾個世都貴為土耳其最具規模的建築物。兩棟建築步行可及，十分方便。這座有著直徑達33公尺巨大圓頂、大廳挑高55公尺的教堂，內部附滿精美繁複的馬賽克拼貼、壁畫，完全體現拜占庭帝國時期建築藝術的顛峰。
1453年鄂圖曼土耳其征服君士坦丁堡(伊斯坦堡舊名)後，將它改建為清真寺，除了陸續增建4根宣禮塔，更以泥灰等塗抹牆身所有的拼貼、壁畫，直到1935年，但土耳其第一任總統，也是土耳其國父凱末爾將之改為博物館，才逐步恢復原有風貌。雖然精美的馬賽克拼貼和壁畫已有部分被破壞，有的還被加工繪上伊斯蘭圖繪及可蘭經，但仍將歷史忠實呈現。
聖索菲亞博物館可說真實紀錄著伊斯坦堡的歷史、宗教。台灣早期普遍將它翻譯成聖索菲亞大教堂，但伊斯坦堡人並不認同。對他們而言，雖最早曾是教堂，後來被塗抹改成清真寺，如今才又讓教堂重見天日，稱它教堂或清真寺，好像都不公平。凱末爾以博物館稱之，我個人覺得很公平，而且太貼切了！
歷經拜占庭及鄂圖曼帝國不同宗教時期，使得聖索菲亞博物館（大清真寺）內部有不同宗教的圖騰，堪稱一絕。
成為清真寺後的聖索菲亞大教堂被抹去一切痕跡，成為博物館後，再還原浮現；如今又被稱為清真寺，幸而正名條件為內部文物遺跡必須妥善保存。
奇幻的地下水宮殿，伊斯坦堡竟有好幾座
約西元500多年建造，與聖索菲亞博物館同時期完成的建築的還有伊列巴坦地下水宮殿（Yerebatan Sarnici）。關於地下水宮殿的用途，主要說法也是為貯水，裡頭至今仍然蓄著水，而且從過去到現在一直有魚兒優游，以茲證明水沒有毒。但地下宮殿卻也發現了教堂，加上336根宏偉的大理石柱，透露歷年來用途不盡相同。
Yerebatan Sarnici的規模相當大，也是一般觀光客會參觀的地下水宮殿，但其實伊斯坦堡還有許多地下宮殿（或許當年儲水需求大）。一踏進去就會被那壯觀的景像所震懾，也難怪覺得只做蓄水池也太不可思議，一根根石柱倒映在水中，壯觀奇幻。
同樣位在藍色清真寺、聖索菲亞大清真寺這處精華區，還有處比Yerebatan Sarnici更加古老的榭列菲耶地下水宮殿(Şerefiye Sarnici)，建造於西元428至443年間，比起Yerebatan Sarnici以及聖索菲亞大清真寺早了100多年。但一直到2018年才整理好開放參觀。
榭列菲耶地下水宮殿地面入口是棟現代化的玻璃建築，對照地底的千年古蹟，這還真符合土耳其人常自豪的說法：「隨便地底一挖，伊斯坦堡全是古蹟」。確實，除了Yerebatan Sarnici、Şerefiye Sarnici，伊斯坦堡還有其他的地下水宮殿不斷被探勘出來。
地下水宮殿的廊柱極其壯觀。
地下水宮殿發現有蛇髮女妖梅杜莎頭像裝飾的大理石柱。
托普卡匹皇宮，86克拉大鑽石鎮館之寶
皇宮不能錯過托普卡匹(Topkapi)，又稱老皇宮。鄂圖曼帝國時期，一共有18位皇帝住過，從1453年起一直使用1856年，皇帝搬到了朵瑪巴切(Dolmabahçe)新皇宮為止。老皇宮如今成為博物館，展示皇室起居、衣著、飾品，最著名、也最昂貴的是重達86克拉的大鑽石。
相較於老皇宮，位於新城區、歐式風格的朵瑪巴切新皇宮，建築更加富麗堂皇，華麗的水晶吊燈及樓梯扶手，氣派非凡，而且直到現在仍是土耳其總統接待外賓的地方。
photo by website / muze.gen.tr/muze-detay/topkapi
大市集，令人眼花撩亂買到手軟
要看伊斯坦堡人的庶民生活，那就得逛逛市集。伊斯坦堡有著名的埃及香料市集（Spice Bazaar）和大市集（Grand Bazaar），顧名思義，後者規模大得多，不過當地人比較愛逛香料市集，買土耳其軟糖、香料、各式水果茶，當然也有不少刺繡包、吊飾、燈具等紀念品。
土耳其的手工藝品真的沒話說，姑且不論做工是否細緻，單單顏色搭配、設計美感，就讓人眼花撩亂。燈飾之華美，令人嘆為觀止。買東西，香料市集便宜得多，店家少，容易逛。
大市集賣的東西種類較多，從地毯、黃金飾品、茶具、銅器到小紀念品都有，而且建於1460年的老建築很有特色。雖然我不愛店家過於積極的招呼，也不愛自己走在市集裡渾然像隻待宰肥羊的感覺，裡頭倒是有不少氣氛不賴的咖啡館，值得一坐。況且，做生意積極在所難免，相較於很多西歐國家盜匪猖獗，直接行搶，這裡起碼還有得防範。
土耳其的飾品都極美，尤其市集裡賣的燈泡好想全都拎回家。
博斯普魯斯海峽遊船，穿梭歐亞大陸
博斯普魯斯海峽(Bosphorus)，原來只是小時候常背的地理名詞，但站在伊斯坦堡的高樓上，它卻是真實的呈現眼前，海峽兩岸就是歐、亞大陸。長約30公里、最窄處只有700多公尺的海峽上，橫跨著3座大橋，博斯普魯斯、穆罕默德二世、以及最新的一座塞利姆一世大橋（Yavuz Sultan Selim Bridge），為日益繁忙的兩岸提供便利往返。當居民可以自豪地說：「往返兩大洲是我們的生活日常。」
搭船遊博斯普魯斯海峽，彷彿是種朝聖。團體旅客會包船遊海峽，自助旅行也有固定行駛的遊船可以搭乘，而且有長、短線及日落之旅可以選擇，或者就搭更便宜的交通渡輪。在船上享受徐徐微風，點杯蘋果茶、甜點，欣賞著一幕幕的風景，聽著船家廣播沿途所見到的重要地標，像是海峽中的迷你小島—女兒塔(Kiz Kulesi)、鄂圖曼帝國時期的皇宮多爾瑪巴赫切皇宮(Dolmabahçe Palace)、博斯普魯斯大橋一端的奧塔科伊清真寺(Ortaköy Camii)、蘇丹的夏宮(Beylerbeyi Palace)等等。
兩岸還有豪華別墅、頂級飯店、餐廳，也能從海上遠眺伊斯坦堡著名地標，藍色清真寺(Sultanahmet)、聖索菲亞大清真寺。或許是遊船太經典了， 搭船遊海峽的橋段出現在很多電影橋段中，其中包括《即刻救援》第2集，「全球最強老爸」帶著女兒遊海峽。
搭船遊博斯普魯斯海峽是一定要的體驗。
伊斯坦堡不僅區分為歐、亞兩區，歐洲區還隔著小海峽「黃金角」，將其切成老城區及新城區。老城區在拜占庭帝國、鄂圖曼帝國時期是最重要的政治、宗教及藝術中心，重要景點大多距離不遠。
info/
藍色清真寺http://www.sultanahmetcamii.org/
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